CONCLUSIÓN: ¿Qué es la moda?

En definitiva, ¿qué es la moda? Desde mi punto de vista, la moda va más allá de los desfiles, de las colecciones que se presentan cada temporada, más allá de las tiendas... La moda es arte. Un mundo maravilloso al que si accedes una vez, vas a querer volver: es inevitable, una adicción. La moda es una actitud ante la vida, una forma de expresarse. Me gusta utilizar la metáfora del lienzo. Para mi la moda es un lienzo en el que podemos ver la evolución de los diseños dependiendo de las situaciones que vive la sociedad. La moda no es algo estático sino dinámico y creo que eso es lo más bonito de este mundo. Es un arte que nos puede ayudar a definirnos, un arte que consigue ayudarnos a expresarnos... Es un arte sin límites. La moda es aquello que nos cautiva pero que en un tiempo desaparecerá. ¿El truco? Que la moda siempre vuelve. Ahora mismo vivimos en un momento en el que nuestras calles están repletas de diseños inspirados en la moda de los 60 pero con unos toques más actuales. La moda...es una forma de vida y creo que es la mejor vida que alguien podría desear.

Y ahora...¿Qué es para ti la moda?

CHRISTIAN DIOR

Christian Dior

“Esto sí que es realmente New Look”. Esas fueron las palabras de la periodista Carmel Snow tras ver el primer desfile deChristian Dior, un joven tímido y de maneras impecables. Aquella colección llevaba por nombre Corolle y estaba destinada a cambiarlo todo. El mundo acababa de salir de la II Guerra Mundial y costaba sacudirse el gris de los uniformes militares y el peso de los materiales gruesos y rígidos. Entonces llego él. Quienes vieron aquel show del 12 de febrero de 1947 rememoran: “Ante nuestros ojos empezaron a desfilar aquellas mujeres, rápidas, teatrales, exagerando el gesto, envueltas en kilómetros de tejido, con cinturas de avispa y hombros redondeados… ¡y aquellos tejidos! ¿De dónde salían? Mientras, las mujeres, arropadas en sus modestas chaquetas cuadradas y faldas rectasaplaudían enfebrecidas cada modelo”. Aquello supuso un nuevo soplo de feminidad y elegancia para el mundo y Christian Dior se convirtió en uno de los mayores -y más rentables- emblemas de Francia. 

Diez años después, el modisto murió súbitamente de un ataque cardíaco. El encargado de sustituirle será un jovencísimo ayudante suyo; Yves Saint Laurent. Saint Laurent, con tan sólo 21 años, mantuvo la elegancia y la opulencia heredadas de su mentor pero descargó peso y añadió ligereza a las prendas. Sin embargo, llegaron los años sesenta y, con ellos, aires de cambio y revolución, algo que parecía no encajar dentro de los rígidos esquemas mentales de los acomodados seguidores de la maison. Bajo la proclama “¡Abajo el Ritz, viva la calle!”, Saint Laurent presentó su última colección para Dior en 1961, un homenaje a los estudiantes de la Rive Gauche –el París más bohemio y revolucionario– en el que introducía chaquetas de cuero y minifaldas. La propuesta se vivió casi como una ofensa nacional y aprovechando el llamamiento a filas del modisto de origen argelino, éste fue sustituido por Marc Bohan, mucho más conservador y relajado. Dior entraría entonces en unperiodo de calma y continuismo. 

Bohan se mantuvo al frente de la empresa, en modo crucero, casi treinta años hasta que en 1989 Gianfranco Ferré es designado director creativo de la firma. Como publicó Vogue España en aquel año, no se trataba de la toma de la Bastilla, “pero casi” . Por primera vez, un italiano se ponía al frente de la gran casa de moda francesa, todo un orgullo nacional. Gianfranco Ferré modisto y arquitecto, renunciaba entonces a su propia firma y sentenciaba, ante la pregunta de si su primera colección para la firma sería más Dior o más Ferré: “¿Quizá quiera preguntarme si me dejaré influir por el fantasma de Christian Dior? No; será una colección de Ferré hecha para Dior”. 

El 20 de enero de 1997, en el Gran Hotel de París, el inglés John Galliano toma las riendas en el cincuenta aniversario de la firma. El gibraltareño presenta una colección que actualiza el legado de Dior con suntuosos trajes de gala, corsés y, sobre todo, mucha mezcla de culturas. La prensa, unánimemente aplaude la propuesta. Tras más de diez años de éxitos en Dior -hizo desfilar a Kate Moss cuando sólo tenía 16 años; y especialmente memorable fue su colección de Alta Costura para el otoño-invierno 2009-, en marzo de 2011, unas poco afortunadasdeclaraciones antisemitas del modisto en un bar parisino provocan el despido de Galliano. La casa queda decapitada y en busca de sucesor. Un año después, Raf Simons, que venía de triunfar en Jil Sander, es nombrado director creativo de Dior. La conceptualización y modernización del legado de Christian Dior son las bases sobre las que se sustenta la propuesta de Simons. Sidney Toledano apunta en El País: “Siempre supe que Simons y Dior iban a encajar. La alquimia debe funcionar. Un diseñador puede tener todo el talento del mundo y no ser bueno para una marca, pero este es el inicio de una nueva era”.

Son casi incontables los logros y los emblemas creados por la legendariamaison francesa en sus más de sesenta años de vida. La silueta bar, consistente en chaquetas de cintura estrecha pero con volumen en la cadera, la pata de gallo que Dior incluyó por primera vez en un vestido mientras trabajaba para Robert Piguet en 1938, el cannage o las flores son algunos de los rasgos que componen la estética de la firma. Precisamente la pasión de Mr. Dior por las flores se materializó en la creación de perfumes que lanzó de manera simultanea a su primera colección de moda en 1947. Según Florence Müller, comisario de la muestra Inspiration Dior: “Christian Dior se consideraba tanto modisto como perfumista. Tenía la firma convicción de que un vestido sólo estaba acabado si iba acompañado del perfume apropiado”.

Mención aparte merece la incursión de la casa Dior en la moda masculina bajo la etiqueta de Dior Homme, otra auténtica revolución sólo comparable a la delNew Look propiciada por Christian Dior a finales de los años 40. Si previamente, las colecciones masculinas de Dior llevaban la etiqueta de Dior Monsieur, en 2001, con la llegada de Hedi Slimane a la firma, surge el denominado “nuevo hombre” Slimane, que se caracteriza por una silueta slim y andrógina, muy ceñida al cuerpo y muy emparentada con la estética rock.

Sobre la influencia de la música en su trabajo, Slimane confirma: “Desde los 60's con YSL, hasta los 80's de Gaultier; desde el rock hasta la street culture, la influencia de la música en la moda es enorme”. El francés, gran aficionado a la fotografía, abandona la marca unos años después para centrarse en su faceta fotográfica. “Asumo que dejé la moda porque necesitaba poner las cosas en perspectiva, pero seré feliz de volver cuando llegue el momento”. Su sucesor, Kris Van Assche presenta una primera colección primavera/verano 2008, con la pretensión de continuar con el legado de Slimane, tanto en lo que a forma como a colores se refiere.

“El estilo es una forma de decir quién eres sin tener que hablar.”
“Ninguna mujer con clase es esclava de la moda.”
“Las mujeres no llevan lo que les gusta. Les gusta lo que llevan.”
“El perfume de una mujer dice más de ella que su letra.”
“El entusiasmo por la vida es el secreto de toda belleza. No existe belleza sin entusiasmo.”
“Plegarse a las difíciles leyes de la elegancia y la cortesía es el modo de adquirir disciplina con uno mismo y de llegar a un acuerdo con el mundo de los demás y de las cosas.”

COCO CHANEL

Coco Chanel

En su época, las mujeres no eran en absoluto como ella; Coco marcó el comienzo de la androginia, y de sus experiencias creó un nuevo look y un nuevo estilo de vida”, sentencia Anne Fontaine, la directora del primer biopic cinematográfico sobre la gran dama de la moda francesa. Y es que Coco Chanel, y su forma de entender la moda a través de su marca homónima, marcó un punto de inflexión para la sociedad y, sobre todo, una auténtica liberación para la mujer.

Gabrielle Chanel nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, Francia. Cuando su madre murió, teniendo ella 11 años, su padre optó por ingresarla en un asilo de monjas antes de desaparecer para siempre. Allí, aprendió a coser hasta que a los dieciocho años consiguió un empleo como vendedora en un negocio de ropa interior y de hogar. Compaginó su primer trabajo con el de cabaretera en un local de Moulins, donde adoptó el apodo de Coco.

Activa y desenvuelta, Gabrielle desafiaba a las leyes sociales de la época hablando de tú a tú con los hombres y elaborando su propio vestuario. Fue entonces cuando conoció a Boy Capel, el que sería uno de los hombres más importantes de su vida, y también el que le apoyó cuando se trasladó a su apartamento de París y decidió montar una sombrerería que se convertiría, poco después, en un salón de Costura. Así nació, en la Rue Cambon de París, una de las marcas más emblemáticas y reconocibles de la industria de la moda,Chanel.

La afición de mademoiselle Chanel por lo masculino y por encontrar lafuncionalidad, la emancipación y la comodidad en el estilo, marcaron la trayectoria de la diseñadora y de su firma. Empezando por los sombreroscanotiers y pasando por los vestidos de punto, los jerséis o las chaquetas detweed, la diseñadora buscaba con frecuencia inspiración en el armario de sus amantes varones. A ella le debemos la pasión por el negro, el tweed, la popularización de las perlas y otro buen puñado de hitos.

Desde 1983, Karl Lagerfeld está al frente de Chanel, alimentando el mito con una sutil y acertada mezcla de pasado y presente. Al frente de la dirección creativa de la línea de Alta Costura y con el objetivo de crear una imagen global, decidió sumar el control en el diseño del prêt-à-porter, hasta entonces dos actividades separadas y que llevaban a cabo por una parte Mounsieur Jean y Madame Yvonne y por otra, Philippe Guibourgé. Con él al frente, ocurrió lo que parecía imposible, reinterpretar el lenguaje de mademoiselle en versiónsportwear y sacar a Chanel, una y otra vez, del “gueto burgués” asociando el deporte y las tendencias juveniles a los sellos distintivos de la maison: camelias, perlas y cadenas.

En 2005, el Metropolitan dedicó una retrospectiva a la vida de Coco, pero sin obviar el legado correspondiente a la “Era Lagerfeld”. Ese mismo año, y 14 años después de la primera vez -esta vez como imagen del perfume Coco Chanel en 1990-, Vanessa Paradis protagonizó la campaña de los bolsos Cambon retratada por el mismísmo Karl. Al respecto, el Kaiser afirmó que “no quería una imagen burguesa para mi campaña, porque Chanel no es sólo una mujer elegante.Mademoiselle Coco fue, en su época, una auténtica rebelde. En Vanessa he encontrado ese mismo deseo de libertad, tanto en su modo de vida como en su manera de vestirse”. Como ella, otras tantas mujeres han servido deinspiración y ejemplo del carácter de Chanel. La lista es interminable y, sobre todo, inmejorable: Inès de la Fressange, Stella Tennant, Claudia Schiffer, Keira Knigthley, Leigh Lezark, Lilly Allen, Alice Dellal, Rinko Kikuchi o una de las últimas en incorporarse al selecto y exclusivo club, la española Àstrid Bergès-Frisbey.

Fotografía de la diseñadora

Evolución de los diseños desde 1948 hasta 1950 

"No hago moda, yo Soy moda" 
"Me gusta la moda para salir a la calle, pero no puedo aceptar que se origine allí." 
"La moda no es algo que existe en vestidos solamente. La moda está en el cielo, en la calle, la moda tiene que ver con ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo ". 
"La moda está hecha para pasar de moda". 

YVES SAINT LAUREN

Yves Saint Laurent

Edmonde Charles-Roux lo veía como un libertador: “Si Chanel liberó a la mujer, Yves liberó a la moda, la desacralizó”. ¿Bajo la alta costura a la calla o subió la calle a la alta costura? Enigmas aparte, de lo que no cabe duda es que Yves Saint Laurent diseñó elvestuario de la modernidad aportando grandes dosis de genio y de exotismo.

Nació en Oran (Argelia) y siendo todavía un adolescente se trasladó a vivir a París con el objetivo –siempre presente– de convertirse en diseñador de moda. Ese ahínco debió notarlo Christian Dior que lo contrató como asistente y lo nombró su sucesor tras su prematura muerte. A comienzos de la década de los 60, por diferencias irreconciliables a la hora de entender lo que tenía que ser la moda, fue relegado de su puesto en la maison. Fue entonces cuando se decidió a fundar, junto a su inseparable Pierre Bergé, su propia firma.

A Yves Saint Laurent le debemos la túnica y el blusón marinero, el trench, el esmoquin, el traje de chaqueta, la sahariana o el mono, pero sobre todo le debemos el empoderamiento del armario femenino. Como relata Pierre Bergé: “Actuó socialmente, más que muchos otros, por la igualdad de sexos y por el reconocimiento de una mujer moderna, que no es un objeto, sino que forma parte de su tiempo y hace alarde de sus certezas”.

Amante del arte, ha sabido establecer como nadie un diálogo entre la pintura y la moda. En 1965 presentó un vestido tributo a Mondrian. En las colecciones de 1970 y 1988 homenajeó a Braque. En el 79 y el 88 a Picasso y ya en 1966 tituló a una de sus colecciones “Pop”.

El final de su carrera estará marcado por los cambios en la industria de la moda. Saint Laurent detestaba la uniformidad impuesta por lasmultinacionales y la distribución a gran escala, paradójicamente la última gran democratización del estilo, por lo que decidió parar y abandonar el diseño de su propia marca para, unos cuantos años más tarde, morir consciente del impecable y fabuloso legado que dejaba tras de sí. 

"Las modas se desvanecen, el Estilo es eterno" 
"La moda es un estilo de vida" 
"Nunca debemos confundir elegancia con esnobismo" 
"A lo largo de los años he aprendido que lo importante en un vestido es la mujer que lo lleva." 

DONA KAREN

Donna Karan 

No resulta extraño que Donna Karan (Nueva York, 1948) se desenvuelva tan bien entre kilómetros y kilómetros de tela. Sumadre era modelo y su padre un sastre de Queens por lo que pasó media infancia y gran parte de su adolescencia entre un lado -el de la imagen- y otro -el de la producción- de la industria.

Con semejante bagaje, su decisión de estudiar diseño de moda en la célebreEscuela Parsons de Nueva York estaba casi cantada. Y así fue. Durante sus años como estudiante le surgió la posibilidad de trabajar para Anna Klein así que dejó de lado las labores académicas para lanzarse de lleno al mundo laboral. El año en el que murió Klein y Karan se hizo cargo de las colecciones, ese mismo año, dio a luz a su hija Gaby.

Precisamente Gaby fue, años después y con su propia marca ya bien asentadaen el mercado mundial de la moda como uno de los estandartes de la nueva estética norteamericana, la inspiración de Donna para lanzar su línea DKNY, una línea que pretendía democratizar una firma accesible tan sólo a unos pocos. Aquel tipo de expansión se popularizó y fue imitada por muchas otras marcas. Divorciada de su primer marido y al frente de una gran compañía, Karan se volvió a casar con el escultor Stephen Weiss que murió en el año 2000.

Desde que comenzó en el mundo de la moda, Donna Karan, ejemplo de mujer emprendedora donde las haya, ha logrado no pocas cosas: ha definido el armario de la mujer americana de los años ochenta, aquella que se abría paso en un mundo laboral de hombres, se ha convertido en la diseñadora de cabecera de Hillary Clinton, ha creado una empresa de productos de belleza, ha lanzado perfumes, diseñado colecciones para hombre y se ha familiarizado con ciertas teorías espirituales. Aún así, ella no baja la guardia: “No estoy convencida de que la gente me haya entendido bien. Si le preguntas a alguien quién es Donna Karan, es muy probable que te diga que se trata de una diseñadora de medias”, sentencia.

En 2015, la diseñadora pone fin a su labor como directora artística de Donna Karan International (DKI), aunque seguirá asesorando a la firma que fundó en 1984 con la ayuda su marido, Stephan Weiss.

Fotografía de la diseñadora

Colección verano 2015

"El diseño es un reto constante para equilibrar la comodidad con lujo, lo práctico con lo deseable".

MIUCCIA BIANCHI PRADA

Miuccia Bianchi Prada


No es casual que una de las últimas revoluciones vividas en el mundo de la moda, la de Prada, proceda de una mujer -¿la más poderosas de la industria?- preparada, formada e inquieta.Militante en su juventud del Partido Comunista y una auténtica rebelde para el entorno familiar, Miuccia -conocida entre su familia como Miu Miu- se doctoró en Ciencias Políticas antes de decidirse a hacerse cargo de la empresa familiar, una marroquinería fundada en 1913.

Y es eso, la importancia política de un acto tan denostado como el de vestirse cada día, el motor que guía las colecciones e iniciativas de la creadora de la firma. En un mundo en el que apenas hay tiempo para nada, la ropa “puede ser un poderoso instrumento”, asegura ella. A lo que añade: “Es toda esta implicación social de la moda y el vestir lo que encuentro verdaderamente interesante hoy en día, y en realidad nadie se molesta en analizarlo porque se supone que nuestro trabajo es algo estúpido y esnob”.

Con ella al frente se introdujo a mediados de los años 80 el prêt-à-porter. Desde entonces, y sobre todo durante los últimos años del siglo XX y hasta la actualidad, temporada tras otra, Miuccia ha conseguido marcar el ritmo de la moda revitalizando y reinterpretando elementos presentes en el imaginario colectivo tales como el encaje (otoño-invierno 08/09), las rayas (primavera-verano 2011), la piel de serpiente, el color, las hadas y hasta el universo tunning(primavera-verano 2012) tanto en Prada como en su otra marca, Miu Miu.

Según Mrs. Prada: “La curiosidad acerca del mundo, la sociedad y la cultura están en el corazón de la creatividad y la modernidad de nuestra firma”. Para Suzy Menkes, Miuccia es “la maestra de todos nosotros” y según un artículo deVogue España, ella ha sido la encargada de reinventar la feminidad del nuevo milenio y dar “alternativa a las tendencias imperantes” de los últimos años.

Fotografía de la diseñadora

Fotografía de uno de sus desfiles

"Lo que vistes es tu tarjeta de presentación ante el mundo, sobre todo hoy, cuando los contactos humanos son tan rápido. Moda es el lenguaje instantáneo".